¿El monitor de tu PC no enciende a pesar de que el ordenador arranque? ¿No emite señal de vídeo? ¿Portátil con pantalla oscura o sin brillo?

Que el ordenador deje de emitir señal de vídeo a pesar de su correcto funcionamiento es un fallo muy común y generalmente fácil de solventar.

Sin embargo, pueden presentarse otras complicaciones relacionadas especialmente con pantallas de portátiles que requieran de soluciones algo más complejas.

Desde nuestra experiencia como usuarios, hemos sufrido varios problemas de este estilo en ordenadores portátiles y de sobremesa. Por lo que el post estará dividido en secciones, clasificando las distintas averías, sus causas y posibles soluciones.

Sin señal de vídeo en ordenadores de sobremesa y portátiles:

Lo primero será identificar si el problema es de la pantalla o de algún otro componente del ordenador. Para ello conectamos la pantalla a otro dispositivo y observamos si funciona o no.

Habiendo verificado el correcto funcionamiento del monitor, procederemos a abrir nuestro PC.

Una vez con la placa base al descubierto, sacaremos todas las tarjetas de memoria RAM instaladas en el equipo. La suciedad o el mal estado de alguna de las memorias suelen ser los principales causantes del problema.

Con la ayuda de una goma de borrar, limpiaremos bien los conectores dorados de la memoria (para eliminar impurezas u otro tipo de suciedad). A continuación con la ayuda de un bote de aire comprimido nos aseguraremos de quitar todos los restos de goma que hayan podido quedar en los pines de la memoria.

Una brocha antiestática o un cepillo de dientes viejo nos pueden ser de gran utilidad, en caso de no disponer de un bote de aire comprimido.

Convendría también limpiar el socket donde van encajadas las memorias por si hay polvo u otros residuos…

Colocamos las memorias de vuelta y encendemos el ordenador.

Si seguimos sin tener señal de vídeo, habría que verificar si alguna de las memorias o sockets están dañados; cambiando las memorias de posición o probando solo con una de ellas.

El siguiente paso sería comprobar la correcta refrigeración de la CPU, ya que una pasta térmica seca y cuarteada nos subirá la temperatura del procesador, haciendo que este ultimo se auto-desconecte como medida de seguridad.

Sacamos el disipador y con la ayuda de una servilleta de cocina (el papel higiénico suelta virutas), y alcohol isopropílico, retiramos la pasta térmica vieja.

A continuación, reemplazamos la pasta térmica por una nueva. Si disponemos de un aplicador a modo de jeringuilla, habrá que aplicar una gota equivalente a un garbanzo en el centro del procesador. De lo contrario, si no disponemos de aplicador, se deberá extender una capa de pasta fina por todo el chip.

Una vez montado todo en su sitio, encendemos el ordenador. En el caso de continuar con el problema, lo más probable es que sea fallo de la tarjeta gráfica (GPU) o placa base.

En el caso de los ordenadores de sobremesa, lo más adecuado sería retirar la GPU (si la placa base tiene grafica integrada conectar el monitor a la salida de vídeo de la misma) o reemplazarla por otra gráfica (cuyo correcto funcionamiento esté verificado). De esa manera, comprobaremos si el problema es de la gráfica o de la placa.

Llegados a este punto sería recomendable hacer un balance para evaluar la conveniencia de reparar nuestro PC adquiriendo piezas nuevas. Especialmente en el caso de los portátiles, donde cambiar la GPU suele requerir reemplazar toda la placa base (va soldada a esta ultima).

Pantalla oscura o sin brillo en ordenadores portátiles:

Si la pantalla de nuestro laptop nos recuerda a una vieja pantalla de Game Boy quiere decir que el inverter, el backlight o el fusible encargado de suministrar potencia al backlight están dañados.

Lo primero será testear el correcto funcionamiento del fusible. Para ello abriremos nuestra laptop e identificaremos el fusible. Suele estar ubicado cerca del socket responsable de unir mediante una faja (flexo) la placa base a la pantalla.

Por lo general es el de mayor tamaño (comparándolo con los de alrededor), de color verdoso y con una P en el centro. Con la ayuda de un tester o multímetro (seleccionando la opción de circuito cerrado; diodos) comprobaremos su estado.

Si el fusible se encuentra en buen estado, al colocar los dos extremos del tester a cada lado del fusible, debería emitir un pequeño sonido o una lectura positiva (resistencia = 0Ω), acreditando su correcto funcionamiento. De ser así, lo más recomendable es reemplazar la pantalla vieja por una nueva, ya que el problema viene directamente del inverter o backlight, los cuales, están ubicados en la propia pantalla y aunque haya maneras de repararlos manualmente, no las veremos en esta entrada.

Habiendo identificado que el fallo es del fusible, con la ayuda de un cautín (soldador de estaño) y mucha precisión (las dimensiones en una placa de un ordenador son milimétricas), procederemos a reemplazar el fusible o a saltarlo.

Reemplazar un fusible puede ser un quebradero de cabeza para aquellos que no tengan experiencia con el estañador y la malla desestañadora, ya que pueden quemar algún otro componente cercano, o los propios circuitos de la placa.

Se recomienda encarecidamente el uso de flux para la correcta desoldadura y posterior soldadura.

Lo ideal es usar una estación de microsoldadura SMD por aire caliente. Pero dada su baja accesibilidad, no será empleada en este tutorial.

Procedimientos:

• Para reemplazarlo, lo más común es comprar el estándar de 32v y 3amps. Sin embargo, conviene mirar antes cuáles son los componentes exactos de tu portátil.
• Saltar el fusible sería estañar un cable que una los dos polos del fusible dañado, cerrando así el circuito. Para ello, pelaremos un cable muy fino (cuanto más fino mejor) y con sumo cuidado procederemos a soldarlo. No es una tarea fácil, requiere de mucha paciencia y buen pulso. Como consejo, cubriría con estaño las dos puntas del cable antes de aplicarlo directamente sobre el fusible. También calentaría el punto de unión entre el cable y el fusible con el propio estañador, para que el estaño se adhiera correctamente.

Finalmente, se debe montar parcialmente el ordenador para encenderlo de forma segura y comprobar su correcto funcionamiento. Una vez verificado, se termina el montaje en su totalidad.

AitorB16

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¿Amante de los videojuegos clásicos? Si quieres emular juegos en la Raspberry por que eres un nostálgico o simplemente quieres para disfrutar de miles de títulos retro, lo que buscas se llama RetroPie.

RetroPie permite convertir una Raspberry Pi o un PC en una máquina de juegos retro.

Es un sistema de código abierto basado en Raspbian, EmulationStation, RetroArch y muchos otros proyectos. Su finalidad es poder jugar a juegos clásicos de distintos sistemas y consolas usando una configuración mínima.

Además, ofrece una gran variedad de herramientas de personalización a demanda del usuario.

RetroPie puede ser instalado a partir de una imagen Raspbian existente, o desde su propia imagen RetroPie SD.

La guía que proponemos a continuación está dirigida a todos los usuarios que quieran tener un sistema de emulación en una Raspberry Pi.

Emular juergos en Raspberry:

Requisitos:

• Raspberry Pi (recomendable 2B en adelante)
• Micro SD (mínimo 4GB)
• Cable de alimentación 5,1V 2,5A (para RPi)
• Cable HDMI
• Monitor
• Teclado y ratón
• Cable Internet o adaptador inalámbrico USB (en caso de que la RPI no tenga wifi integrado PI n < 3)
• PC con Putty y FileZilla(client) instalados para conexión via SSH/FTP
  • Se recomienda instalación de Win32 (disk imager) o similares y SDformatter para flashear y formatear la tarjeta SD
• Mando de videoconsola al gusto
  • Puede que requiera adaptador Bluetooth USB

Guía:

Esta guía está pensada para todos los usuarios con o sin experiencia con Raspbian. Para simplificar las cosas, partiremos de la imagen ya creada por el equipo de RetroPie.  

En primer lugar introduciremos la micro SD en nuestro PC y la formatearemos mediante SDformatter:

• Options:
  • Format type: QUICK.
  • Format size adjustment ON.

Así eliminaremos posibles particiones no visibles.

Descargar la imagen correspondiente a nuestro modelo de placa.

Flasehar la imagen en la micro SD.

Una vez introducida la SD en la Raspberry, encendemos la placa y procederemos a configurar el SSH.

El primer paso es poner una IP fija para que se mantenga siempre igual y sea más accesible.

El principal objetivo es poder transferir los juegos remotamente desde otro ordenador conectado a la misma red sin necesidad de montar un USB.

Una vez se ha encendido el sistema, pulsamos F4 para abrir el terminal.

Credenciales de inicio de sesión:

• Usuario: pi
• Contraseña: raspberry

Tecleamos el siguiente comando para saber la IP asignada automaticamente a la Raspberry vía DHCP.

$ ifconfig
o
$ ip a

Iniciamos el servicio SSH con el siguiente comando y vamos a nuestro PC para acceder vía Putty.

$ sudo /etc/init.d/ssh start
o
$ sudo service ssh start

Usando el editor de texto nano, modificaremos el siguiente archivo: /etc/network/interfaces.

$ sudo nano /etc/network/interfaces
Ctrl+x
y
Intr

Reiniciamos la Raspberry y comprobamos que la IP ha cambiado.

$ sudo reboot 
$ ifconfig

Usando el cliente de FileZilla nos conectaremos remotamente a la Raspberry via FTP, y transferiremos todos los juegos que queramos. Es obligatorio ubicar el juego en la carpeta de su consola correspondiente.

Una vez finalizadas las transferencias reiniciamos la Raspberry.

¡Enhorabuena! ya puedes disfrutar de tu sistema retro.

Conectar un mando directamente al puerto USB no requiere ninguna configuración adicional. Sin embargo, si este ultimo es inalámbrico habría que configurar el adaptador Bluetooth USB.

AitorB16

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Los teclados mecánicos están en boca de todo gamer y parece que han llegado para quedarse. Desde su invención a mediados de los años 80, han evolucionado significativamente hasta lo que comocemos hoy día.

A lo largo de la historia, teclados mecánicos como el IBM model M revolucionaron el mercado. Para algunos considerado el mejor teclado de todos los tiempos, es innegable que fue el ancestro de todos los que ahora conocemos como teclados gaming.

A pesar de tener más de 35 años, tal es su durabilidad y calidad de fabricación, que actualmente la demanda de este teclado perdura. En el mercado de segunda mano su valor oscila al rededor de los 70€.

¿Por qué usar teclados mecánicos?

Principalmente existen teclados de dos fabricaciones distintas; membrana, y mecánicos (también los hay membránicos, combinando la tecnología de ambos). La principal ventaja de los mecánicos frente al resto, es la calidad con la que están diseñados.

A diferencia de los teclados de membrana, cuya fabricación está pensada para abaratar costes y sacar al mercado un producto más asequible.

Nuestros protagonistas gozan de una durabilidad unas 10 veces mayor, unos materiales de mejor calidad, y un acabado superior. Resumiéndose en una mejor experiencia para el usuario.

Funcionamiento:

Membrana:

Como el propio nombre indica, los teclados de membrana tienen una membrana plástica suspendida entre el circuito eléctrico (ubicado en la parte inferior del aparato), y las teclas del mismo. Además, el circuito está dividido en dos secciones conductoras superpuestas, las cuales no hacen contacto entre sí a no ser que la membrana las haga colisionar. Por consiguiente, al oprimir una tecla la membrana baja, y cierra el circuito. Quedando así registrada la pulsación.

Mecánico:

Los teclados mecánicos tienen un pulsador independiente por cada tecla (los hace más ruidosos generalmente). Cada vez que un pulsador es oprimido, la señal queda registrada e identificada por la placa de control del teclado.

A diferencia de los teclados de membrana, el circuito no se extiende por toda la superficie del dispositivo, sino que se trata de un pequeño autómata ubicado en la parte superior, al que están conectados todos los pulsadores. Estos últimos pueden ser de distinta sensibilidad y características; los más reconocidos son fabricados por Cherry MX.

Cherry MX:

Black:

Cherry sobrio, sin sonido a la hora de pulsar. Fuerza de actuación media-alta. Dada su alta dureza no son las más recomendadas para escritura, pudiendo ocasionar fatiga tras un uso prolongado. Sin embargo, por esa misma razón son ideales para videojuegos, ya que evitaremos confundirnos de tecla accidentalmente.

Si te has acostumbrado a aporrear el teclado o te gustaba el golpeteo de las antiguas máquinas de escribir, las cherry Black son tu mejor opción.

Brown:

Este tipo de cherry es el más estándar. Emiten un ligero sonido al ser pulsadas (más que las black, pero mucho menos que las blue). No teniendo tanta dureza como sus antecesoras ni tan poca como las red, son un híbrido que adapta lo mejor de ambas tecnologías. Son ideales para todo tipo de tareas, desde escritura hasta jugar a videojuegos. Están consideradas por la comunidad como las mejores para los nuevos usuarios.

Red:

Este cherry es el más sensible de todos, necesitando muy poca presión (baja dureza) para ser accionado. Ocasionando así infinidad de clics erróneos en teclas que pulsamos inconscientemente. Sin embargo, permiten escribir a mayor velocidad que el resto de cherrys, haciéndolas una gran herramienta en manos hábiles. Son las favoritas de la mayoría de los jugadores competitivos.

Blue:

Su principal característica es el sonido que emiten al ser pulsadas. A pesar de que a muchos usuarios les guste el sonido del clic, puede resultar molesto para la gente de alrededor (especialmente de noche). Su mecanismo es un poco más complejo, teniendo un anillo plástico que emite el distintivo sonido al ser empujado hacia abajo. Es un cherry principalmente pensado para escritura.

Existen otros tipos de cherrys: Green, Clear, White, Speed Silver…

(Esta entrada está rescatada de nuestro anterior blog Tecdiario.com en 2018)

Puedes encontrar más análisis en nuestra página web.

Más información | CherryMX

AitorB16

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